Вне зависимости от того, какое авто – легковое или грузовое – вы применяете, требуется подходящий газовый баллон. Подобно бензобаку, его назначение – газорезервуар, позволяющий машине проехать положенные ей сотни километров при полной заправке.

Газовые баллоны на авто

Ёмкость для сжатого метана – чаще всего толстостенный стальной сосуд (не менее 1,5 см). Он выдерживает давление до 200 атмосфер, что даёт возможность закачать с помощью профессионального компрессора количество кубометров метана, позволяющее машине проехать не одну сотню километров между двумя ближайшими АГЗС.

Пропан-бутановый баллон использует на порядок меньшее рабочее давление – не более 16 атмосфер. Исходя из этого, баллоны могут изготавливаться из любого цветмета, композита или даже особо прочного пластика, устойчивого к образованию трещин. В качестве примера – всем известные пластиковые зажигалки. Если используется чисто бутан или изобутан – требования к газобаллону ещё ниже. Пример – баллончики из тонкой жести для освежителей воздуха, где 30% состава – бутан или изобутан. Но чисто бутановых двигателей пока не так много, хотя разработки их уже ведутся.

Размеры баллонов ГБО на авто

Размер, или вместимость, составляет от 40 до 150 дм³. Габариты такого баллона зависят от формы – цилиндр, тороид. Первые используются преимущественно для грузовиков и автобусов, вторые – для легковых авто.

Пропановые баллоны для авто

Цилиндрические пропановые баллоны – лидер на рынке емкостей для сжимаемого при заправке газа. В качестве примера – пропан, развозимый в газовых баллонах вместимостью до 100 л для нужд населения. Цилиндровые баллоны для пропана выпускаются в двух вариантах: удлинённые для грузовиков и автобусов, более компактные для обычных авто. Невзирая на появление тороидальных баллонов, цилиндрические по-прежнему популярны на большегрузном транспорте. Они выпускаются из цельнолитых труб, не обладают сварными соединениями, что исключает возможную утечку пропана. Соответственно, безопасность таких баллонов остаётся на высоте. Они также легко ставятся в багажник, не создавая каких-либо проблем в их перевозке.

Вместимость (л)	Диаметр (мм)	Толщина стенок (мм)	Протяжённость (мм)
40	300	3	651
45	300	3	730
50	300	3	796
60	300	3	945
65	300	3	1003
50	376	3.5	553
60	376	3.5	648
65	376	3.5	693
76	376	3.5	792
90	376	3.5	923
103	376	3.5	1048
160	500	4	926

Теоретически, цилиндрический баллон ставится в любом месте на багажнике, независимо от кузова машины. Если его ставят поперёк, а не вдоль машины, то он располагается вплотную к задней стороне заднего сиденья. Каков багажник и баллон по размеру – столько место соответственно и останется после размещения самого баллона. Если свободного пространства мало, или вообще почти не осталось – вы не сможете возить с собой и другие более или менее крупногабаритные грузы.

Если баллон ставится вдоль машины, справа или слева, то с одной из сторон багажника может остаться много свободного места. Чтобы в багажник влезло значительное количество груза, сложите заднюю сторону задних сидений. До появления на рынке ГБО тороидальных баллонов данный метод использовался повсеместно на машинах, переведённых на газ.

Под днище машины цилиндрический баллон имеет смысл разместить, когда устройство и клиренс машины это допускают. Но при таком варианте монтажа баллона нужно периодически следить как за целостностью его самого, так и каждый день проверять крепления. Если баллон оторвётся – вы как минимум попадёте в ДТП. При наличии металлокомпозитного баллона, плохо переносящего удары и сдавливание колёсами авто, которое занесло из-за него, однозначно произойдёт взрыв. Поэтому слежка за его состоянием жизненно важна для вас – в плане вашей же безопасности. Если баллон цельный, стальной – его также необходимо уберечь от грязи, солей, которыми посыпают зимой гололёд на дорогах, а также воды из осадков.

Цилиндрический баллон эффективно граничит с эргодизайном машин типа седан, оснащённых заглубленными багажниками. В этих машинах из-за увеличенной глубины багажника комфортная перевозка грузов значительно затруднена. При этом, установив цилиндрический пропановый баллон, вы ничего не потеряете в плане функциональности седана. Запаска, инструменты и иные необходимые принадлежности, располагающиеся в багажнике, при этом останутся на прежнем месте.

А вот внутренний тороидальный баллон ставится под багажником – там, где находится запасное колесо. Он схож с ним по размеру и форме – поэтому, если вдруг запасного колеса у вас не окажется, освободится место для такого баллона. Ему не требуется дополнительное место в отсеке багажника. Под машиной он будет защищён от прямого солнечного света. Не рекомендуется сжатый или сжиженный газ подвергать дополнительному нагреву, т. к. из-за превышения критической его температуры он попросту взорвёт любой баллон. На первое место, наряду с защитой газа от тепла, требуется и защита от ударов и повышенной вибрации.

Наружный тороидальный баллон ставится преимущественно под запаску. К тому же при меньшей площади поверхности баллона в такой его версии газа поместится больше. В качестве материала – закалённая 4-миллиметровая сталь, что даёт возможность использовать их даже в летнюю жару.

Типоразмеры баллонов, например, от компании Stako, выглядят следующим образом.

Баллон-тороид на машинах с большим потреблением топлива, например, если у вас под капотом 500 «лошадей», и вы обожаете быструю езду по трассам, нецелесообразна. Дело в том, чтоего размер маловат. Поэтому владельцам слишком быстрых и мощных легковушек стоит установить всё-таки цилиндрический баллон, вместимость которого в 2-3 раза больше.

Метановые баллоны для авто

Их отличительная особенность – толстые стенки, намного больший вес, если баллон – стальной. Но в последнее время ведутся разработки по облегчению массы такого баллона – он весит не один десяток килограмм. Всё чаще применяют метало композитные, металлопластиковые модификации. На стальную основу наматывается пластиковый или композитный слой – а иногда и второе, и первое. Это позволяет вдвое и более снизить вес баллона. Не забывайте, что перевозка баллона, весящего, как взрослый человек средней комплекции, потребует несколько большего расхода топлива – законы физики не обманешь: машина разгоняться будет дольше.

Перевод авто на метан – повод для автовладельца существенно сэкономить на топливе, особенно при сверхдлинных пробегах. Особенно это приветствуют дальнобойщики, водители рейсовых автобусов. Отдельным «строем» идёт спецтехника, работающая с огромным тоннажем: автопогрузчики, автокраны, бульдозеры, самосвалы, тягачи и т. д. Легковые авто – в основном переоборудованные под «скорые» и такси машины, а также фургоны и легковушки сотрудников фирм, работающих в постоянных разъездах – главные потребители ГБО на метане.

Из-за того, что метан создаёт давление в 200 атмосфер, требуется отсутствие на баллоне следов повреждений – сколов, трещин, коррозии. Баллон, в котором образовались микротрещины, лопнет в процессе заправки, а это чревато взрывом на данном объекте. При переводе уже действующего транспорта на метан приобретайте только новые баллоны. Не реже одного раза в 3 года баллон должен проходить техосмотр.

Метановые баллоны 1-го типа

Это цельнометаллические баллоны. Их отливка осуществляется в спецформах бесшовным способом. Отдалённо это напоминает изготовление резиновых мячей – те тоже не имеют швов. По безопасности, надёжности и прочности они – лидеры, что проверено десятилетиями их использования в иных сферах деятельности, отличной от автомобильного применения. Единственное «окно» в такой баллон – цилиндрическое «горло», в которое врезан кран. С противоположного конца дно попросту скруглённое. Испытание готовых баллонов производится при давлении в несколько сотен – или даже тысячи – атмосфер. С помощью ультразвуковой проверки выполняется выбраковка дефектных баллонов. Появление дефектов на таком баллоне «с завода», если их вовремя не выявить, способно привести взрыву при заправке или в процессе эксплуатации — что часто оборачивается пожаром на АГЗС, или смертью водителя непосредственно во взорванной при движении по дороге машине. Среди баллонов остальных типов большинство автовладельцев признают их наиболее безопасными емкостями.

Метановые баллоны 2-го типа

В состав корпуса такого баллона входит металлопластик. Также используется легированная сталь, применяющаяся в усиленных конструкциях любого типа. Внутренние слои баллона – металлопокрытие увеличенной толщины, также вносящее свой вклад в прочность всего изделия. Оно принимает на себя ударную дозу воздействия газа, закачиваемого в баллон. Снаружи баллон армирован при помощи специальной композитной оболочки. Баллоны второго типа рекомендуют использовать, например, в условиях крайнего севера, где температура достигает -50 и ещё более низких значений.

Метановые баллоны 3-го типа

Внутреннее покрытие такое же, как и у емкостей предыдущего типа. Зато снаружи баллон оплетён углеволокном. Его прочность на разрыв равна 14000 атмосферам. Такая технология оказалась доступной для достижения прежде небывалых показателей. Углеволокно пропитано эпоксидосодержащими реагентами. Такой баллон окончательно защищён от разрушения металлических слоёв, что позволяет не беспокоиться о его целостности при атмосферных воздействий за весь период его срока службы.

Метановые баллоны последнего поколения

Следует отметить, что, начиная со 2-го поколения, метановые баллоны оснащаются металлопокрытием изнутри. Но этот металл усилен дополнительными «бронирующими» слоями, включающими в себя композитные и углеволокнистые оболочки. Это позволяет значительно уменьшить их вес – новейшие технологии продолжают появляться. Но сегодня они ещё очень дороги – из-за дефицита данных высокотехнологичных материалов, а внешние удары и повышенная вибрация, несмотря на многообещающую прочность на внутренний разрыв, легко повредит их. Если автомобиль попадёт в ДТП – однозначно будет взрыв, в котором вряд ли кто выживет внутри такого авто. Чтобы спокойно ездить с таким баллоном (и перевозить людей без особых проблем и угрозы их жизни), тщательно подойдите к выбору баллона и газового оборудования для вашей машины – а также не игнорируйте периодические проверки и того, и другого, у профессионалов.

Смена свечей зажигания для двигателя после установки ГБО всё же нужна. Связано это с разной температурой воспламенения метана и пропан-бутановой смеси – по сравнению с бензином или дизельным топливом.

Свечи зажигания для газа

Свечки для газобензинового или газодизельного двигателя несколько отличаются от тех, что используются исключительно для чисто бензиновых или дизельных моторов. В первую очередь это потому, что газу требуется более высокая температура, при которой он способен загореться – чуть ли не вдвое больше по градусам Цельсия со знаком «плюс». Однако газ, сжатый или сжиженный, горит практически без остатка – вы вряд ли получите что-то большее, чем воду и углекислый газ. Следовательно, мотор, работающий на чистом газе или не менее чистой от жидких и густых фракций газосмеси, не забивает камеру сгорания и её клапаны, форсунки, поршни и цилиндры нагаром либо разложившимися продуктами высокотемпературного разложения при неполном их сгорании. В двигателе не образуется коксовый (угольный) налёт. А значит, и свечи должны иметь совсем иной зазор, давать искроподжиг от другого напряжения, и т. д. Заменить свечи – веление перевода двигатель на ход от газа.

Вторым фактором в замене свечей вместе с монтажом нового – или обслуживанием, ремонтом уже имеющегося – ГБО является поколение самой газобаллонной системы, которая уже работает – или будет работать – на вашем авто.

Выбор свечей зажигания для ГБО или бензина производится по следующим характеристикам:

1. Толщина и материал электрода.
2. Калильное число – температура, которую способна выдать свеча в режиме штатной эксплуатации.
3. Напряжение высоковольтного искрогенератора – оно вырабатывается одной из обмоток штатного генератора, а повышается трансформатором и при помощи умножителя.

За первое отвечает исполнение электрода. Тут необходимо использовать либо толстый, но легкоплавкий металл или сплав, либо тонкий, но тугоплавкий. Использовать 1,5 мм стали или 0,4…0,8 мм тугоплавкого материала, например, иридия – один из важнейших вопросов. Тонкий проводник поддерживает напряжённость поля, потенциал которого равен 14-16 киловольт.

Калильное число – температура, до которой нагревается центральный проводник электросвечки. Если он нагреется до 700 и более градусов – воспламенение метана или пропанобутана происходит не от искрового разряда, а от перегретой проволоки. В результате свеча изнашивается намного, значительно быстрее.

Если для бензина достаточно было 14 кВ напряжения, то газу нужно не менее 16 кВ.

Свечи зажигания для ГБО 4-го поколения

У автомобилистов, перешедших на газ, наибольшим спросом – особенно на иномарках – пользуется газобаллонная система не старше 4-го поколения. Дело в том, что предыдущие системы ГБО уже почти полностью утратили актуальность – из-за присущих им недостатков.

Среди определённых марок у пользователей машин с ГБО спросом пользуются следующие наименования. В качестве примера – мотор с 4 цилиндрами.

1. NGK Laser Line 2 – наиболее дорогие. Оснащены электродом из чистого иридия. На экранирующем электроде есть платиновый конец. Великолепно зарекомендовали себя в качестве «долгоиграющих», дают стабильные искры, но и стоят порядка 4000 р. Платина и иридий – сами по себе очень дороги, да и компания, производящая комплекты этих свечей, «накручивает» стоимость. В среднем помогает сэкономить до 6,5% денег при езде на газе, а мощность двигателя возрастает на 2%. Совместимы и с бензином в качестве топлива.
2. Denso IW20 – японский бренд, в свечах электрод достигает 0,4 мм – в то время как большинство конкурентов ставит 2,5-миллиметровый центральный проводник. Искра обладает достаточной мощностью, чтобы поджечь газ или газосмесь, но справится и с воспламенением бензиновых паров. Достаточно тугоплавкие электроды обеспечивают неплохую долговечность, весь комплект свечей стоит в 1,5…2 раза дешевле предыдущего.
3. Bosch WR7DP – марка свечей, защищённых от замусоривания центрального проводника. Здесь этот проводник до предела погружён в керамический диэлектрик. Неплохо работает на газе и бензине – хоть и показатели заметно хуже. Стоимость комплекта – 1000 р.
4. Brisk LR15YS произведены в Польше. Здесь центральный проводник тоньше, чем у большинства бензиновых свечей других марок, но заметно толще, чем у газовых с иридием. Имеет серебряное напыление. Качество продукции – лучше, чем у бензиновых, но несколько хуже, чем у первых трёх предыдущих марок. Стоят 500 р. — за один такой набор.
5. Beru 14R-7DU универсальны – они неплохо зарекомендовали себя при работе на газе, газосмеси и бензине. Качество, долговечность совпадают с предыдущими из списка, и чуть дешевле, чем они – 400 р.
6. Plazmo for Super GAZ – практически неотличимы по качеству от предыдущих, выпускаются в Украине, рассчитаны на 100.000 км пробега авто, доступны во многих автомагазинах и авторынках. Стоимость – всего 250 р. за набор.

Даже самые качественные свечи выдержат лишь сотни тысяч километров пробега. Что касается миллиона километров и более – вряд ли производители дадут такие гарантии.

Провода на свечи зажигания

Основные требования к проводам на свечах зажигания – прочность, длительное сохранение эластичности изоляции, надёжность электроконтакта со свечами и с катушкой искроподжига. Чаще всего изоляция изготавливается из несгораемой резины – раньше такой изолятор применялся на военной технике, которой не страшны пожары. В иных случаях применяется силикон. Изоляция должна защищать токопроводящую жилу от ГСМ, влаги, пыли, металлических частиц, грязи, возможно, ржавчины. Её сопротивление должно быть, по нормам электробезопасности, не менее 20 мегаом.

В качестве жилы применяются исключительно медные проволочки одинакового диаметра, скрученные в трос. Использовать моножилу недопустимо – она тяжела в укладке, а от множественных, повторяющихся перегибов в одном и том же месте сломается. Сопротивление элетроцепи «свеча – провод – катушка» не должно быть более 20 килоом.

Для надёжного контакта «медь — сталь» предусмотрены контактные гильзы (клеммы), предотвращающие искрение и окисление участков электрической цепи в неположенных для этого местах. Эти соединения защищены от пыли, паров топлива, масел и влаги резиновыми колпачками. В противном случае сопротивление цепи возрастёт – по закону Ома, сила тока упадёт, и искровысекание будет малоэффективным, отчего двигатель не заведётся. При покупке проводов для свеч тщательно проверяйте качество проводника, изоляции, клемм и колпачков.

Можно ли менять свечи на горячем двигателе?

Лучше всего двигатель остудить перед заменой свечей. Это даст возможность «безболезненно» выкрутить сами свечи – будучи нагретыми, они расширены, и чрезмерное усилие, прилагаемое к свечному ключу, может повредить керамический изолятор, грани, за которые схватывается сам ключ. Особенно это важно, когда свечи не меняются (их срок службы ещё не закончился, и пробег авто позволяет их поставить повторно после очистки), а всего-навсего прокаливаются от отложений. Зимой, особенно на морозе, двигатель остывает с сотен до десятков градусов за считанные минуты, а за час с небольшим он будет полностью остывшим до комнатной температуры. Летом же, на жаре, придётся подождать больше, либо охладить мотор в месте расположения свечей принудительно – например, при помощи фена, в котором выключен теплоподогрев.

На неостуженном моторе менять свечи можно – но нежелательно, если вам не хватает опыта и сноровки в этом деле. К тому же, выкрутив горячую свечу из такого же двигателя, и остудив её, вы вряд ли без повреждений закрутите её обратно — пока двигатель весь не остынет. Если вы торопитесь, можете открутить свечку «на горячую» — но при повторной её установке (или установке новой свечки) вам по-любому потребуется остывший мотор.

Свечи зажигания «газ-бензин»

Если вы собираетесь использовать газосвечи на бензиновом двигателе, для которого не установлено ГБО – то ни они, ни двигатель не пострадают. Как известно, хороший температурный запас свечек – едва ли не главный залог их долговечности. Они спокойно прослужат 100 и более тысяч километров пробега, и максимум, для чего вы их снимете – для прокаливания в целях их очистки от нагара, образованного недогоревшим бензином. То же самое можно сказать и о дизельном двигателе.

На гибридных двигателях – бензин с газом или газосмесью, дизель с таким же газотопливным горючим – свечи, рассчитанные для мотора на газе, также являются универсальным решением. Их работа мало зависит от того, сколько раз и как часто вы будете переключаться с бензина на газ и обратно. Наконец, мало что изменится и в том случае, когда двигатель будет работать, потребляя исключительно газ или газосмесь – именно свечи для газа стерпят, что называется, всё.

А вот бензиновые свечи на газе использовать уже нельзя – обратная совместимость здесь уже не работает. Свеча, рассчитанная на температуру в 450, а не 600 градусов, попросту не сможет долго проработать – от частого перегрева разрушится изолятор, выгорят металлические стержни, на то и другом будет часто образовываться органический и неорганический налёт. Двигатель не заведётся – или заведётся, но станет работать нестабильно («троить»), т. к. искровысекание и искроподжиг будут уже неудовлетворительными. В общем, все параметры такой свечки резко ухудшатся, и завестись, поехать для автовладельца – лишняя головная боль.

Старайтесь не экономить на свечах – по возможности найдите наилучшие свечи, рассчитанные именно на газ, если вы используете ГБО. В противном случае – продолжая ездить на бензине или солярке (в зависимости от (под)вида топлива), вы можете сэкономить, отказавшись от свечей именно для газомотора.

Подобно авто, ездящим на бензине, машины с дизельными двигателями также могут быть дополнены возможностью, функциями езды на газе. Грузовики и самосвалы, ездящие на дизельном топливе, ещё к исходу советской власти переводили на газ – и небезуспешно. Делалось это в целях экономичности и сохранения экологии нашей страны. Однако с распадом СССР эти инициативы были похоронены. Сейчас данный подход всплыл повторно – уже на рельсах рыночной экономики: бензин и дизель продолжают безбожно дорожать, поднявшись к отметке в 50 р. за литр. А цены на газ остаются относительно стабильными за последние несколько лет.

Стандарты Евро-5 и Евро-6 предъявляют весьма жёсткие требования к сокращению вредных выбросов в атмосферу. Эти требования ужесточаются и пересматриваются в свете грядущего глобального потепления и появления небывалых ранее природных катаклизмов, угрожающих жизни будущих поколений. Особенно это касается России, которую наводнили подержанные и списанные европейские и китайские иномарки, полностью восстановленные и продаваемые у нас под видом новых.

Газодизельный двигатель

ГБО в составе газодизельного двигателя даст вам возможность сберечь до трети денег, что вы тратили чисто на само дизтопливо. Езда на одном лишь дизтопливе стала дороже, чем когда-то – порой бензин АИ-76/80 на некоторых заправках равен или даже чуть ниже по стоимости, чем ДТ.

Газодизельный движок – устройство, которое работает на газодизельной смеси, процент содержания метана в которой может достигать 50..85%. Но полностью газ заменить дизельное горючее не может. В таком двигателе есть два канала – по одному в камеру сгорания поступают сконцентрированные дизельные пары в виде аэрозольной взвеси, смешанной с воздухом, в другой – газовоздушная смесь.

Поскольку на дизельных двигателях отсутствует искровысекатель (система поджига топлива с помощью электроискры), то дизель (15…50%) применяется лишь не в качестве «микровзрывчатки» (а всякий двигатель внутреннего сгорания работает как серийный микродетонатор), а в качестве запала для неё. Взрывчатым веществом в газодизеле служит газ. Оттого газодизельные моторы могут работать только на ДТ – но не на чистом газе.

Можно ли на дизельный двигатель установить ГБО?

Запросто! Установка ГБО возможна как на бензиновые, так и на дизельные моторы. Газ вводится в двигатель через отдельный (боковой) канал – как дизелезаместитель, но в большем количестве, чем сам дизель. Цены на газ вдвое ниже, чем на дизель и на «низший» бензин (АИ-76/80) – и за последние лет 5 практически не меняются, т. к. в России, в частности, в Западной Сибири, ещё очень много осталось газа. К тому же метан легко получить промышленным способом – даже при гниении животной органики, правда, такой «биогаз» ещё не стал массовой производственной технологией. В нефти также содержится «попутный» метан и пропан-бутановые фракции, этан и изобутан – это даёт дополнительный запас и стимулирует постоянство цены на природный газ. Что же касается био-ДТ, то получить его заметно сложнее. А значит, дизтопливо ещё, по прогнозам учёных-биотехнологов, последующие несколько десятилетий будет примерно настолько же дороже биогазов. Именно поэтому переоборудование автобусов, грузовиков и тягачей с ДТ на газодизельную смесь целиком и полностью оправдано.

Сюда не входят «метанобусы» — новейшие автобусы на метане, получившие в России триумфальное распространение с 2014-2015 гг. Их двигатели изначально работают без всякого дизеля – подобно движкам легковых авто, могущих ездить на газе без добавления бензина. Как известно, искра легко поджигает метан и пропан – вы можете в этом удостовериться, включив газовый отопительный котёл у себя дома с помощью кнопки встроенного высекателя, либо поджигая от искрогенератора конфорку плиты с открытой газозадвижкой.

Принцип работы газодизельного двигателя

Устройства рассосредоточенного впрыска газодизельной смеси переоборудуют дизельные моторы для работы в совмещенном режиме «дизель-газ». Средний процент наличия метана в такой смеси равен 70%. Эффективность работы достигает максимального показателя при использовании совмещённых технологий.

Более точно такая система описана следующим образом. Из-за использования неповторимого распорядка работы газодизельной системы при каждом цикле работы мотора электронный блок управления (ЭБУ) оценивает величину нагрузки при разных оборотах двигателя и сигналы, снимаемые с датчиков. Сразу же, замерив эти показатели, ЭБУ генерирует импульсный сигнал, заставляющий форсунки приоткрываться с определённой последовательностью, на заданное время. Форсунки пропускают определённое количество газа в камеру сгорания мотора и на шаговый движок и электронный контроллер, управляющий подачей концентрированной аэрозольной смеси дизеля с воздухом. Это позволяет поддержать эффективный топливобаланс, благодаря которому и достигается максимальная экономия, минимизируется выхлоп.

В газодизельных системах применяются два вида подсистемы:

• распределённая инжекция газа (как на бензиновых движках);
• лимитирование впрыска топлива через «топливокачку» (насос) высокого давления.

В целом система может быть как электромеханическая, так и контроллерная (электронная).

Цена установки ГБО на дизель

Метанодизельная установка обойдётся вам в 75-380 тыс. руб. Пропанобутан-дизельная – несколько дешевле: 65…190 тыс. руб. Окончательные цены зависят от конкретного автосервисного центра, марки и модели устанавливаемого оборудования и стоимости комплекта (в зависимости от страны-поставщика). Китайские газодизельные системы ставятся в основном на китайские грузовики и автобусы – и, соответственно, стоят дешевле. Европейские, американские и японские могут доходить в стоимости вплоть до верхней отметки. Тенденция едина – за максимальную экологичность (метан) придётся заплатить заметно дороже, чем за работу на пропане. Срок окупаемости, в зависимости от пробега – до 5 лет. Чем больше рейсов ездит авто или автобус – тем быстрее окупаемость, лучше экономия.

Метан на дизельный двигатель

Если вас не оставляют мысли полностью избавиться от дизельного подмешивания – вам предстоит воплотить в «жизнь» вашего авто два модернизационных этапа:

• понизить показатель сжатия в моторе;
• смонтировать и ввести в строй устройство автоматического искроподжига.

Тогда ваш двигатель будет работать чисто на метане – как «метанобусы» и гибридные легковушки в режиме «бензин/газ». Обратно вернуть движок в режим потребления ДТ возможно, провернув эти же работы в обратной последовательности.

Дело в том, что ДТ воспламеняется при температуре от 300 градусов. Метану же требуется не менее 650. Степень сжатия паров дизельного горючего слишком велика, чтобы пары метановоздушной смеси эффективно поджигались — и сгорали без остатка. К тому же при повышенной степени сжатия метан будет детонировать. Мотор станет сильно и часто «чихать», разбивая поршни и клапаны. Двигатель в лучшем случае сломается и заглохнет, в худшем – всё закончится взрывом камеры сгорания, что основательно разворотит мотор. Для дизеля показатель сжатия – в среднем в 18 раз, для метана – 14. Это существенное различие, которое игнорировать нельзя, если вы хотите на долгие годы сохранить исправный и работоспособный движок.

Цена метана на дизельный двигатель

ГБО возможно поставить на легковые авто, грузовики, тягачи и автобусы. Однако для «легковушки» это невыгодно. Дело в том, что ГБО подкапотной части стоит не ниже 70 тыс. руб., плюс стоимость баллона – 30 тыс. руб. Поэтому ГБО оправдывает себя в компаниях, владеющих несколькими и более автомобилями грузового и пассажирского назначения (автобазы дальнобойщиков, ПАТПы городского и междугородного сообщения и т. д.).

Установка ГБО на дизельный двигатель грузового автомобиля

Монтаж и пусконаладка ГБО на дизельный двигатель грузовика заключается в следующем.

1. Снимите старый редуктор. На его место поставьте новый – для метана или пропана, в зависимости от того вида газотоплива, что будет использоваться на данном грузовом авто.
2. Смонтируйте линию подачи охлаждающей жидкости для нагревания редуктора.
3. Заведите трубопроводы для подачи газа на каждом из цилиндров.
4. Демонтируйте защитный кожух и снимите свечи зажигания. Установите новые свечи взамен старых, уменьшив зазор для искры на каждой из новых свечей.
5. Перераспределите провода, соединяющие основные функциональные узлы.
6. Установите жгуты проводов: топливный, управляющий и сигнальный. Топливный присоединяется к форсункам, сигнальный – разводится по датчикам, управляющий – заводится на приборную панель в салоне авто. Все они подключаются к контроллеру. Не перепутайте разные пары проводов от разных датчиков – все они должны быть перемаркированы.
7. Проведите электропитание ко всем электронным узлам системы.
8. Установите переключатель режимов газа и бензина. Лучше всего переключатель соединить через провода, проложенные через щиток двигателя.
9. Установите воздухофльтр и закройте его с помощью защитной крышки.

Выполнив монтаж, произведите настройку и опробуйте систему. Двигатель грузовика должен работать чётко при потреблении газа. Если вы заметили перебои, изменение числа оборотов в секунду без вашего участие, нечёткую работу стартера – рекомендуется проверить параметры сжатия газовоздушной или газодизельной смеси, изменив, например, давление газа на выходе редуктора. Для этого редуктор необходимо подстроить таким образом, чтобы он не создавал ни недостаточное, ни избыточное давление. Показатели сжатия дизельного топлива и газа можно уточнить либо из инструкции, либо у специалистов, устанавливающих ГБО на грузовики и легковые авто.

Установка только что купленного – нового или подержанного – газобаллонного оборудования своими руками требует определённых знаний и сноровки. Хорошо, если автовладелец до этого помогал своим друзьям и знакомым, в своё время перешедшим с бензина на газ. Ещё лучше, когда он ремонтирует системы в авто на заказ – в т. ч. и занимается установкой, обслуживанием и настройкой ГБО сам, либо в автосервисе.

Из чего состоит ГБО?

ГБО – сложный комплекс, включающий в себя:

• баллон с вентилями, служащий резервуаром для метана или пропано-бутановых смесей;
• редуктор, понижающий давление разрежающегося газа (или газосмеси).
• исполнительные механизмы по впрыску нужного вида топлива в двигатель,
• контроллеры, управляющие этим впрыском;
• датчики, считывающие необходимую информацию и передающие её в виде команд на бортовой электронный блок управления (ЭБУ, или контроллеры).

Вся система образует единое целое. Переключение с одного вида топлива на другой производится при помощи переключателя, задействующего активный (рабочий) режим нужного контроллера.

• 

Из чего состоит ГБО 2-го поколения?

ГБО 2-го поколения – газовая система для карбюраторных двигателей, рассчитанная и на работу с инжекторными моторами. Как и 1-е поколение, система 2-го поколения включала в себя редуктор и смеситель. Цель – преобразовать инжекторный движок на бензине в карбюраторную систему, работающую от газа. Несколько позже производители внедрили электронную систему ввода топлива. В газовом оборудовании установили шаговый электродвигатель, управляющий по показаниям кислородного датчика составом газосмеси – регулировать её состав по массе и объёму.

Такое решение оказалось достаточно дешёвым, что сыграло ведущую роль в его распространении. Машины, переоборудованные таким образом, ездили весьма неплохо, однако вскоре были обнаружены и недостатки. Дозировка газосоставляющих компонентов оказалась не вполне точной. Также двигатель в общем выдавал хлопки при работе. В 1-м и 2-м поколении газ мешался с атмосферным воздухом до дроссельной заслонки, а втяжной коллектор авто заполнялся полученной таким образом газовоздушной смесью. Казалось бы, всё просто, ан нет – стоило зажиганию выдать даже самый незначительный сбой, отработанный газ тут же шёл в обратном направлении, датчики сбоили следом за ним – а корпус воздухофильтра попросту взрывался. Это и послужило толчком к созданию систем газовпрыска – но уже в новом поколении.

Из чего состоит ГБО 3-го поколения?

Система с элементами газовпрыска, едва появившись на свет, являла собой усложнённую конструкцию. В качестве электронного блока управления (ЭБУ) применяли полнофункциональный бортовой ПК, дозирующий топливо и воздух при подаче их смеси в двигатель. Десяток и более датчиков были развешаны по всем системам, принимающим участие в работе машины. Дозировка газосмеси осуществлялась открытием и закрытием в нужные моменты времени и на нужные периоды газофорсунок.

Главное достоинство ГБО 3-го поколения – совместимость его для моделей машин, в которых невозможно было использовать систему более нового, 4-го поколения. К примеру, это были машины Audi 80/100, обладающие двигателями на 4 и 5 цилиндров и системой механовпрыска бензина — а также все марки и модели авто с одиночным впрыском.

Недостаток ГБО 3-го поколения – наличие большого количества считывателей. Многие из таких датчиков, использовавшиеся на разных моделях газобензиновых и чисто бензиновых машин зачастую выдавали отличные друг от друга сигналы. ЭБУ машины с ходом на газе не в состоянии был их правильно воспринять. Эта трудность – вкупе с высокой ценой – не позволили 3-му поколению газобаллонных систем обрести высокий спрос. Такое положение дел и подтолкнуло разработчиков к созданию систем ГБО следующего поколения.

Из чего состоит ГБО 4-го поколения?

У последующего, 4-го, поколения газобаллонной системы, в 2010-х годах популярность всё ещё высокая. Связано это с тем, что в стране накоплен значительный фонд легковых машин, использующих это поколение, совместимых с ним. Данное поколение отлично сочетается с большинством современных авто, в которых используются инжекторные двигатели. Эти устройства достаточно просты в применении, дают весьма неплохую отдачу. Достоинство в управлении такой системой – отсутствие полнофункциональной нагрузки на контроллеры газового впрыска. Здесь часть функций оставлена стандартному контроллеру бензинового тракта.

Управление в 4-м поколении ГБО заключается в следующем. ЭБУ бензиновой подачи считывает нужные ему данные от датчиков, «развешанных» под капотом, и упорядочивает впрыск топлива. А именно – контролирует открытие и закрытие бензофорсунок мотора. В момент переключения на подачу газа бортовой ЭБУ выключает впрыск бензина – управляющий сигнал, посылаемый в импульсном режиме газофорсункам, отключается, и сами форсунки перекрываются. Бензиновый блок управления получает все данные от датчиков автомобиля и управляет подачей топлива, т.е. управляет открытием бензофорсунок. Затем с датчиков на этот же ЭБУ поступают сигналы, сообщающие ему о составе газа (или газосмеси). Блок управления посылает нужные сигналы газофорсункам, и те открываются и перекрываются обратно в нужный момент и на нужные интервалы. Благодаря такой системе достигается наибольшая универсальность и совместимость системы ГБО данного поколения, отчего вырастает показатель точности подачи топлива, приближаясь к своему технологическому идеалу.

Такой подход позволил полностью избавиться от предыдущих систем ГБО, работающих исключительно с карбюраторами. Теперь для инжекторных двигателей газобаллонное управление подачей топлива стало реальностью. Рынок за последние несколько лет повсеместного распространения ГБО на 70% состоит из систем 4-го поколения. Эти установки ставят на многие модели авто – как более прошлых, так и последних лет выпуска, в которых нашлось место инжекторным моторам. Однако у разных марок и моделей авто есть некоторые различия как в конструкции функциональных узлов, так и в самих функциях блоков управления.

Но на этом показатели точности подачи газа в инжекторный мотор не остановились. Разработчики довели всю систему до практически полной обратной совместимости газоконтроллеров с их бензиновыми собратьями, применяя последние, новейшие протоколы передачи данных. Так гибридные авто вышли на новый уровень, став более манёвренными, экономичными и управляемыми.

5-е и 6-е поколение ГБО – на сегодня всё ещё технологическая экзотика. 7-е и 8-е — пожалуй, уже больше выдумка потребителей, не учитывающих то, что речь идёт о промежуточных, дочерних, вернее, переходных этапах 6-го поколения.

Как установить ГБО самому?

Самостоятельная установка ГБО возможна и своими силами. Если, конечно, вы впоследствии «узаконите» в надзорных службах, включая ГАИ, все свои изыскания. В качестве примера – авто Lada Priora и ГБО от компании Digitronic. Для перестановки имеющегося ГБО с прежней машины на только что купленную сделайте следующее.

1. Снимите проводку, промаркируйте разъёмы и вилки, подключаемые по умолчанию.
2. Демонтируйте ресивер на новой машине, чтобы получить доступ к гнёздам для подключения форсунок. Для высвобождения левого болта ресивера отсоедините устройство защиты, «ГУРовский» нагнетатель, левую подпорку мотора, крепление опоры и генератора, сам генератор.
3. При обратной сборке, сняв ресивер, установите нижний болт генератора с противоположной стороны. Это позволит в случае чего демонтировать генератор повторно, не снимая все вышеперечисленные функциональные узлы, мешавшие его разборке.
4. Подсоедините гнёзда косы ГБО к гнёздам самих форсунок. Это позволит передавать сигнал на бензофорсунки непосредственно через контроллер ГБО.
5. В пластиковый кожух ресивера вмонтируйте патрубки, по которым будет идти газ.
6. Зафиксируйте прочие элементы комплекса ГБО, разместите проводку и проверьте правильность выполненного монтажа.
7. Проведите трассу для газа с баллона в редуктор.
8. Вставьте кольцевой баллон вместо запасного бака в багажнике.
9. Проверьте, что трасса газа нигде не пропускает, нанеся немного мыльной пены на сам газопровод – особенно в местах соединений.
10. Проведите управляющую проводку в салон авто. Можно использовать резиновую прокладку троса, отходящего от педали сцепления, в качестве точки, через которую проходит эта часть проводки.
11. Заведите провода на тахометр, установите переключатель в легкодоступном месте.

После подключения и опробования всей системы, проверьте, как машина работает на газу, используя руководство по правильному переводу на газ. Если двигатель и стартер выдаёт не те обороты – подстройте работу редуктора, попробуйте разогнать двигатель до 3000…3500 оборотов в минуту.

Избыточное давление газа вредит мотору. Давление метана в баллоне в 100 и более атмосфер является нормальным для толстостенной (один и более сантиметров толщины) ёмкости. А вот в автомобильном двигателе оно тут же вызовет взрыв.

Редуктор ГБО

Чрезмерно сниженное давление газа приведёт к заглоханию двигателя. Каким бы ни было давление газообразного горючего в баллоне, редуктор понизит его до приемлемой отметки. У каждого двигателя авто, работающего на ГБО, присутствует свой диапазон допустимого давления. Несоответствие давления газа этим значениям сразу заметно ухудшит ровную и чёткую работу валов и клапанов в газомоторе.

Что такое редуктор в автомобиле?

Автомобильный редуктор в составе газобаллонного оборудования – устройство, снижающее давление сжатого газа (метана) или сжиженного (пропанобутановых, изобутановых смесей, чистого пропана) газа до определённой отметки, необходимой для нормальной работы двигателя.

Для чего нужен редуктор?

Чтобы было понятней, приведём следующую аналогию. Скачки сетевого напряжения в районе 100-250 вольт могли бы привести к поломке вашего смартфона, если бы в зарядном устройстве отсутствовал стабилизатор выходного напряжения, которое всегда должно равняться 5 вольтам. Ту же функцию выполняет и автомобильный прикуриватель: как бы ни «скакало» напряжение в бортовой сети автомобиля (8…14 В), когда вы только разгоняете стартер, или же прибавляете обороты уже заведённому двигателю, ваш смартфон в любом случае получит свои 5 В для подзаряда батарейки.

Точно так же ведёт себя и редуктор: заправленный почти «под горловину» метаном или пропаном баллон, либо горючего в этой же ёмкости осталось буквально «на донышке» — это не имеет значения. Редуктор, пока давление в баллоне не упадёт, скажем, до всего 1,5 атмосфер, обеспечит ровную и чёткую работу двигателя. Это своеобразный стабилизатор давления – и двигателю «всё равно», сколько атмосфер осталось в баллоне, не важно, 2 или 90. Разумеется, 1000 или 10000 атмосфер входного давления реальный редуктор не выдержит. Но на практике баллоны не заправляют метаном более, чем в 200 атмосфер. У пропана же этот показатель – максимум 16 атмосфер: газ должен быть жидким при температуре до 40 градусов. Чем тяжелее фракция – тем меньшее давление требуется баллону.

Устройство газового редуктора

Построение газового редуктора связано с такими его деталями, как газовые резервуары (камеры) и регулирующие клапаны. В состав редуктора входят канал холостого хода, испарительная камера и дозатор газосмеси. Редуктор последовательно, ступенчато понижает сотню и более атмосфер метана до 16 атмосфер и менее – именно такое давление и необходимо для бесперебойной работы двигателя. Жидкий газ при этом испаряется – и превращается в летучее вещество, при этом поглощается много энергии (выделяется холод). Если бы в редукторе «баллонное» давление сразу же падало в 15 и более раз, то мембраны обледенели бы и сломались за несколько секунд. А поскольку при испарении газообразных углеводородов, которыми и являются метан и пропан, происходит понижение температуры ниже нуля по Цельсию, в автомобильный редуктор внедрён контур электроподогрева.

Для удобства двигатели авто выпускают в основном двухтопливными. Они могут работать как на газе, так и на бензине. В простейшем случае все авто с карбюраторным типом двигателя прекрасно ездили и на пропане. Сегодня на смену карбюраторам пришли инжекторные моторы, к которым производители подключают систему ГБО.  Например, отечественная Lada Priora CNG может ездить на газе и бензине. Это значит, что заводить (и прогревать зимой) мотор нужно на бензине. Прогрев двигателя до температуры от нескольких десятков градусов может занять до нескольких минут. А перед тем, как тронуться с места, двигатель переключают на режим подачи газа. Газосмесь при этом уменьшается по давлению до 1…1,5 атмосфер.  Количество этапов понижения давления метана со всё тех же 200 до одной атмосферы – 3: например, 200/70/16/1. Но для пропан-бутановой газосмеси могут использоваться 1-2 стадии — 16/4/1, или сразу 16/1. Первое применяют в паре со смесителем, последнее — совместно с форсунками.

Более «продвинутые» версии редуктора обладают разными регулирующими схемами. Также могут применяться схемы работы, в которых возможен спуск газа и холостой ход мотора. Так, редукторы используют электрические импульсы или вакуум. Вакуумные модели редукторов вынуждают проверять перед запуском машины следующие характеристики:

• редуктор переведён в режим газа;
• зажигание готово к работе;
• двигатель уже заведён – на это указывают импульсы работающего поджига горючей смеси.

Принцип работы газового редуктора

Поступающий из газобаллона или газопровода газ или смесь газов проходит через первый понижающий давление отсек. Здесь он частично испаряется, в несколько или более раз снижая давление в канале подачи газа. Сбрасывающий клапан стравливает подготовленный к использованию газ (или газосмесь) через специальный ход в коллектор. Затем газ перемешивается до известной дозировки с воздухом и подаётся в работающий мотор. При испарении газ или газосмесь расширяется. В данном случае. Сжатый до 16 атмосфер пропан и до 200 метан «разжимается» до давления в 1-2 атмосферы. Процесс перехода газа или газосмеси из жидкого состояния в газообразное требует большого количества теплоты и энергии извне.

На самом деле редуктор по своему строению почти не отличается от обычного охладителя. Дальнейшее обмерзание первого приводило бы к негодному его состоянию уже после первых нескольких минут работы. Дело в том, что чрезмерно смещённый клапан стравливает сжиженный (либо сжатый) газ и дальше. Чтобы этого не случилось, механизм редуктора находится поближе к нагревающимся приборам и устройствам машины. Чтобы двигатель переключился к работе на газе, необходима адекватная температура редуктора. Оттого и нельзя зимой (особенно на морозе) сразу же завести машину от газа – вначале нужно дать машине поработать от бензина. Неверный выбор редуктора по его удельной выдаче испаряющегося газа может привести к тому, что газ будет расходоваться быстрее, а само устройство вымерзнет, и та же неисправность повторится.

Как отрегулировать газовый редуктор?

Регулировка газового редуктора прежде всего нужна при его замене, либо после ремонта. Новый редуктор, даже если он был настроен заводом, всё равно необходимо проверить – верно ли он работает, выдаёт ли нужное для стабильной работы двигателя давление. Если нет – необходима его настройка. Необходимость повторной регулировки также возникает после значительного пробега – в десятки и сотни тысяч километров: мембраны, клапаны и прокладки со временем теряют свои свойства.

При регулировке необходимо учесть поколение ГБО и редуктора, количество его регуляторов, разновидность жидкостного топлива, используемого для прогрева двигателя перед дорогой (бензин или ДТ). Пропановый редуктор использует иногда пару регуляторов – а вот у метанового регулятор единственный. Верхний из регуляторов в пропановом редукторе выставляет давление газа для работы двигателя в режиме стоянки авто. Нижний – настраивает чувствительность мембраны, прижимая её. Для правильной регулировки следуйте приведённым ниже инструкциям.

Регулировка газового редуктора

В электронных моделях редукторов вначале настраивают чувствительность, а затем – работу на холостом ходу. Вначале заведите мотор на бензине и выставьте обороты на уровне около 1000 оборотов в минуту. После прогрева до +50 выключите подачу бензина и выжгите его остаток. Мотор остановится. Чтобы подготовить машину для настройки редуктора, сделайте следующее:

1. Выставьте мощность на регистре на максимуме.
2. В двухрегуляторном редукторе первый отсек откройте до предела, второй – лишь приоткройте.
3. Затяните винт холостого хода, затем открутите его на 5 витков.
4. Регулятор чувствительности установите в средней позиции.
5. Заведите мотор на газе.
6. С помощью подкачки выставьте обороты мотора на значение 2000 в минуту.
7. Понемногу перекрывайте подкачку и крутите винт холостого хода, пока стартер не достигнет максимальных оборотов в минуту.
8. Достигнув данного значения, заглушите подкачку вообще. Мотор должен работать на холостом ходу.
9. Выставив обороты стартера, плавно завинтите винт регулировки чувствительности.

В итоге стартер в режиме стоянки авто не должен выходить за пределы 1100-1200 оборотов в минуту. Если это произошло снова – повторите все действия сначала. Перед тем, как тронуться, вновь опустите вращение стартерного вала чуть ниже 1000 об/мин.

Чувствительность редуктора настраивается проще – раскручивайте винт, пока обороты стартера не стали меняться. Затем завинтите его в среднем на один виток. Нажмите резко на педаль газа – двигатель усилит обороты, но не рывком, а быстро, но плавно.

Вакуумные редукторы регулируются похожим методом — но применяется и раздельная настройка холостого хода и чувствительности.

Чем промыть редуктор?

Промывание деталей редуктора производится при помощи практически любых летучих, лёгких и текучих растворителей – начиная от 646-го и заканчивая высококачественным бензином, почти не оставляющим следов после испарения. Лучший эффект даёт технический этанол. Ни в коем случае не промывайте водкой – в её состав входит сахар, образующий впоследствии липкий слой, затрудняющий движение мембран. Цель – смыть смолу и иные тяжёлые фракции, образующиеся при расслоении, разложении бензина или дизеля, особенно плохо очищенного.

Гудит газовый редуктор

Гудение газового редуктора проявляется при ряде причин:

• износ клапанов и мембран;
• наличие металлических частиц в каналах и на мембране;
• засор газовых путей смолистыми отложениями (плохо очищенный сжиженный газ, конденсат в пропане);
• неправильная регулировка чувствительности редуктора.

В любом случае, произведите регулировку по вышеприведённой инструкции. Если гудение продолжается – потребуется разборка редуктора и замена клапанов, мембран или других его деталей, не менее важных для его чёткой и точной работы.

Газовый редуктор покрылся инеем

Газовый редуктор вымерзает и покрывается инеем чаще всего из-за отказа его электроподогрева (в электрических моделях), при неправильной регулировке или износе клапанов (в вакуумных), несвоевременном доливании охлаждающей жидкости в системе охлаждения авто. К последней из причин относят и подтекание, протечка этой самой жидкости, появление воздушных пузырей в ней. Вымораживание редуктора случается и тогда, когда прогрев рядом с работающим двигателем недостаточный, а также ломается помпа в системе циркуляции охладительной жидкости. Прогрев от двигателя также выходит из строя, когда радиатор перестанет штатно работать. При этом мотор перегреется и закипит, отчего подогрев от печки также пострадает.

Иногда виновником вымерзания редуктора является нарушение дозировки пропана и бутана в газосмеси. Из-за этого минусовая температура испарения газосмеси становится ещё ниже, и редуктор не успевает прогреться. В результате намерзает ледяной слой. Цель – проверить наличие всех вышеперечисленных дестабилизирующих факторов.

Слив конденсата из редуктора ГБО 2-го поколения

Конденсат – жидкие фракции топлива, не сгоревшие вовремя и в полном объёме вместе с газом. На ГБО 2-го поколения этот жидкий остаток сливается раз в полгода. Несвоевременный слив газоконденсата из редуктора приводит к посторонней вибрации и дрожанию авто при работе, заглоханию и «троению» двигателя, а также произвольному изменению числа его оборотов в минуту.

Для разбора редуктора потребуются шестигранные ключи и отвёртка. Сделайте следующее:

1. Заведите машину и прикройте кран мультиклапана.
2. Дождитесь прогорания остатков топлива в двигателе.
3. Подготовьте ёмкость для слива конденсата.
4. Когда двигатель начнёт глохнуть, открутите пробочный болт в нижней части редуктора.
5. Подождите, пока весь конденсат не вытечет. Может понадобиться до 30 минут ожидания.
6. Закрутите пробку обратно.

За 10000 км пути может вылиться 10 и более миллилитров конденсата. Но рекомендуемая периодичность регулировки – раз в 5000 км пробега